Alzavola

E então deixamos a Europa no Alzavola, um ketch de 77 pés construído em 4 centímetros de teca birmanesa, que pode ser chamado de "Clássico Aconchegante". Aliás, muito bem administrado por seu proprietário, um respeitado navegante e arquiteto florentino: Enrico Zaccagni, ou simplesmente, Kiko. Simples assim. E ele é simples mesmo. Um verdadeiro pirata na alma.
Detalhe: pirata rádio-amador. Porque esse não joga os cabelos ao vento, não. Ele dissemina a palavra - em italiano - pelos sete mares desse mundo.

Vale saber que esse barco foi construído em 1924, em Dartmouth, pela Philip & Son, para Sir Walter Ramsey Kay, e Zaccagni a abraçou há 36 anos, ainda como Gracie III.

É navegar com pessoas como Chicco, um verdadeiro poeta do mar, e Nicole, grande mamma italiana, a bordo de veleiros como o Alzavola, que é um sonho vivo, e bem mantido, que fazem valer a pena velejar a qualquer preço.
Em geral, melhor lembrar que nós temos valor, pois tudo tem limite.

Saúde, e Obrigada, vida, pelo que me deu. 

Chicco (Kiko) e sua equipe no Alzavola em regata

Quando Menos é Mais

Em Antibes trabalhamos por algum tempo a bordo do Speedy Go. Era um lindo Maxi de regata transformado em iate de luxo, com o interior todo em madeira de pera, tapete branco e o escambau. Chique mesmo. O proprietário era algum político italiano que nunca conheci (ainda bem). Nem é preciso dizer que ralei muito. Um casal de italianos chegou um tempo depois: Cinzia e Piero. Ela fazia os melhores sanduíches desse planeta e de outros. No final, nos ofereceram para acompanhá-los a bordo, destino ao Pacífico, mas recusamos com carinho, o que, no final, foi muito bom - ouvimos dizer que a Cinzia deixou o Piero em alguma ilha remota e fugiu com o Australiano que foi constratado no nosso lugar.

E como se não bastasse, também trabalhei a bordo de outros veleiros. A bordo do Arayan melhorei meus conhecimentos gastronômicos e aprendi a aproveitar a maravilhosa cave cheia de Chablis...

O Arayan também nos levou a uma regata em Saint Tropez onde tive a alegria de velejar pertinho do Eric Tabarly e seu Pen Duick. Ele era um belo homem - sorridente, simples, positivo, um privilégio de se estar ao redor. Um pouco depois (1998) a criatura desaparece no mar.

Aceitar mentalmente o fim é difícil, mas algo que precisamos aprender. Aceito melhor quando penso: é quando menos é mais.

Eric Tabarly a bordo do seu Pen Duick

Liberdade

Salvos pelo gongo. Lá fomos nós embarcados no Maxi Speedy Go, com gente muito alegre e divertida, e Phillipe Barbé, o capitão francês de temperamento suave. Só não dava para falar a palavra lapin - o cara arrancou as receitas de coelho do livro de culinária de bordo - e nem fazer qualquer coisa importante na sexta feira. Superstições do mar, pra que te quero. A rota foi Faial - Gibraltar - Málaga (vinho jerez de primeira) e Antibes. Que barco! Com a empopada dava pra surfar e fazer uns 18 a 20 nós.
E que beleza a Côte D'Azur! 
No Port Vauban, em Antibes (checa o visual), quando sopra o Mistral dá pra ver a neve no topo dos Alpes - com aquele castelo ao fundo, é deslumbrante. Acabamos alugando um apartamento lá porque continuamos trabalhando no Speedy Go... mesmo após a entrega.
Ali, algo muito mágico nos aconteceu. 
Um dia fomos a praia e decidimos, do nada, escalar os remparts (o muro de pedra) da cidade. Quando chegamos em cima, viramos pro lado e pertinho, havia um petrel do mar estatelado no muro, com o olhar super assustado. Imediatamente fomos pegá-lo e constatamos que ele havia perdido a capacidade de vôo, pois estava com patas e parte das asas cobertas de resina de pinheiro - o sul da França é cheio dessas árvores.  
Levamos o pássaro ao barco e começamos a tentar remover a resina. O pássaro, estressadíssimo. Após tentar banho de água e sabão, e álcool, conseguimos remover a maioria com um algodão embebido em tricloro etileno, e finalizamos a operação com polvilho antisséptico Granado. O bicho revoltado bicava a mão do Paul sem parar, mas resistimos. Levamos a ave pro deck, onde havia uma ruazinha, e soltamos o petrel em cima de um carro. Me lembro como se fosse ontem dos piados, que soavam como bronca, e, de fato, a sua expressão era de um bicho aborrecido. De repente, do nada, o pássaro alçou vôo, deu um rasante no espelho d`água - a ponto de acharmos que ele ia afundar - e começou a subir, subir, subir, subir.... até desaparecer no céu.
Foi uma cena tão gratificante - tão bom libertar uma criatura assim, que essa sensação ficou imprimida na minha alma pra sempre. Bom compartilhá-la com vocês.

Rumo ao Desconhecido

Obs.: No post anterior, pulei dois anos de história. Esse post é de quando deixamos St. Martin, no início de 1991.

A ponte nos levou ao desconhecido, com destino a ilha de Faial, nos Açores. 
A bordo do Malaika, cujo nome do capitão eu providencial e obviamente me esqueci, seguimos pelo Triângulo das Bermudas, e pelo Mar de Sargaço, uma imensidão de água coberta de algas marrons, de peixes voadores que insistem em se suicidar pulando no barco, e de um magnetismo bizarro que confunde instrumentos. Com a fama do lugar, e a demora de avanço causada pelas algas, o capitão alemão já não estava lá muito satisfeito. 
Depois daquele trecho de algas vem outro trecho onde surgem grandes caravelas - milhares de águas-vivas, de enorme toxicidade, com uma parte externa que lembra uma vela, de cor gritante, que vai do roxo ao rosa-choque. Tanto que, em inglês, elas são chamadas de "homens portugueses de guerra", pela agressividade ao toque.  
Lá pelas tantas, quando o comandante soube, pelo weatherfax, da aproximação de uma boa depressão, com 980 milibares no centro, e pelo barômetro, que depencava vertiginosamente, o homem resolveu mudar o rumo para o leste, o que não adiantou nada: fomos pegos em cheio pela tempestade.
O mar ali tinha ondas médias, inchadas, que quebravam; o céu e o mar se confundiam e engoliam o horizonte, e tudo ficou de uma cor cinza-amarronzada. Prendemos o timão, entramos na coberta e mantivemos a estabilidade só com uma storm sail e a grande bem reduzida. 
Pensei: o que mais fazer num tempo daqueles? Esperar, e fazer biscoitos. 
A tripulação adorou, e caiu dentro, mas o capitão achou inapropriado para o momento, e jogou os biscoitos que esperavam no lixo. 
As pessoas se transformam no mar. Os defeitos não têm para onde ir: ficam ali, patentes. Quem tem medo da natureza não deve navegar. Lá, vemos como somos pequenos, frágeis... e no entanto, eu e os outros percebíamos o positivo: merecemos estar vivos! 
É preciso ter humildade de caráter para viver no mar.
O mau tempo passou após 3 dias - sem mais biscoitos. Chegamos a ilha de Faial num encantamento tremendo por aquelas ilhas lindíssimas plantadas no meio do oceano e com um mal-estar horrendo com aquele homem descontroladamente furioso. Pobre ele, que não sabia da grande solidariedade existente entre povos que falam português. 
A aduana foi imediatamente avisada da situação. Pela lei Internacional, no mar, o capitão é responsável pelo barco e pela tripulação. Ou seja: não é possível abandoná-la em qualquer canto, a sua própria sorte. Ele é obrigado a pagar custos de repatriamento, se quiser se livrar da tripulação. Assim, o homem encontrou um bar onde se afundou pelo tempo em que ali estivemos.
O arquipélago dos Açores, localizado na Macaronésia, é composto de 9 ilhas de paisagens variadas: a maioria é coberta de vastos campos, que lembram a Escócia, com montes e montanhas onde pastam ovelhas e vacas, e onde vive tranquilamente um povo muito acolhedor, em belas cidadelas pitorescas. É um lugar de muitas, muitas histórias de mar. Não daria para contar em um blog inteiro.
A grande natureza pura, límpida, e familiar: um lugar que vale muito a pena conhecer melhor, o que certamente farei antes de partir de vez.

Physalia physalis

Mau tempo no Mar

Mapa do Mar de Sargassos

Costa Leste da Ilha de São Jorge, Açores

Mimos

Após o furacão pulamos a bordo de um outro maxi chamado Donnybrook, conduzido por Bert Collins, que também tinha uma Harley Davidson (mas não a bordo) e zipamos até Tortola, ao norte, nas Ilhas Virgens. Era abril de 1993.

Paul encontrou um trabalho bacana a bordo de um barco que pertencia a uma grande produtora de whisky, e eu naveguei em direção a indústria cinematográfica. 

O proprietário do meu barco - o Danúbio - tinha uma fábrica de poltronas de cinema e estava prestes a receber cinco visitas que eram grandes clientes, proprietários de uma vasta rede de cinemas dos EUA.

Assim surgiu aquela familia - que eu deveria mimar, como hostess. O pai era um GRANDE senhor, muito generoso, com um belo apetite por toda a boa comida possível e imaginária. Ele veio acompanhado da namorada, uma renomada designer de tecidos. Ela só precisava se sentir inspirada pelo coral e pelos peixes para produzir belas estampas - sem jamais entrar na água, é claro.

E o preocupado casal de filhos também veio. Ambos, a sua vez, enfatizaram a proibição de fornecer qualquer coisa gordurosa ao pai, o que era compreensível. Só que o cara não concordava com esse ponto de vista, e me subornou com elogios quando preparei uma lagosta.

Então eu fiz pra ele - escondido - um pudim de pão cheio de creme.
Ele gostou, como comprovou a minha gorjeta ao final do serviço.

Caramba. Eu não era enfermeira - era barcomoça. O "senhorzinho" era um homem de negócios do entretenimento, estávamos em Tortolla, e a vida é curta demais para não ser vivida.

Não sei se estou certa ou errada. Mas amo ver as pessoas aproveitando a vida. É minha natureza.  

As Pontes

Saint Marteen é muito louca. Uma ilha de 87 quilômetros quadrados que é dois países num só, divididos por uma ponte que levanta - pra cá é França, pra lá é Holanda, com língua e tudo.
Além disso, a ilha é um daqueles lugares únicos que têm abrigo natural contra furacões, e por isso, a cada ano por volta do mês de agosto, milhares de veleiros vão para lá procurando não sofrer com os ventos impiedosos que assolam o Caribe.
Não é maravilhoso saber que existe um lugar que nos abriga do tempo ruim? 
Enfim. Tudo o que eu mais amo: o mundo numa casca de noz, mar, vento e paz, e amigos. Essa é uma natureza realmente abundante...